人就是一個字，賤

自從用過魚眼+HID，套一句安真的話，真的就是回不去了

去年DIY魚眼移植，最後烤箱溫度控制不當而宣告失敗

老婆嫌烤壞掉的大燈不好看，最後找了組品項不錯的殺肉件換上

又回到傳統大燈的懷抱




又過了一年，工作上比較閒，手上的錢也變多了

某天突然又想起這件事，這次可不能再失敗了

先花了一個月的時間收集資料及準備工具

再特地請了一天假，要來好好DIY一下



這次準備工具如下圖(有幾個用不到，被我打叉了)

  • 電工鉗：溫度有到，不需要電工鉗協助加壓
  • 腳架+水平儀：HID亮度高，桹本看不到水平儀的紅線，買來浪費錢
  • 3M防水自融膠帶：太厚了不好用
  • 4分套筒及梅開鈑手：DIY必備
  • 工作手套：大推3M舒適型止滑耐磨手套，材質為丁腈橡膠(NBR)，不黏原廠大燈膠
  • 熱風槍：便宜的就好了，拍賣一隻600多元含運
  • 開燈鉗：其實這叫卡扣拆卸鉗，用這拆殼比較不易容傷殼，可用一字螺絲起子取代
  • 一字螺絲起子：多準備幾隻，10元商店便宜的就好，因為大燈膠沾到很難清，不如丟掉
  • 雕刻刀：除大燈膠用
  • 電子溫度計：建議要準備，比較好掌控溫度變化
  • 鉗類工具：尖嘴鉗/斜口鉗 (老虎鉗用不到)
  • 3M車用雙面膠：改車必備單品
  • 束帶：同上
  • 一次性丁腈工作手套：讓你的雙手常保清潔




魚眼仍然是使用偉士通，不過這次是使用Leader版本

與其他版本有很明顯的差異嗎？其實我也看不出來

價格沒有差太多，作工看起來似乎有好一些，於是就選擇Leader版本囉

拿到魚眼的第一件事，檢查配件，及假組裝



對岸的產品的缺點，有時會有些公差，像這次就是H4固定環放不進去

還好是小問題，挫刀小修一下就解決了



燈管固定片鎖上螺絲



燈管及固定鐵絲裝上



假組裝好的樣子



接下來是防水塞加工處理

看一下2014年的版本，是延用原廠防水塞，因為設計不同，當然不具防水效果



這是加買的防水塞，規格為85mm



下方有設計出線口，不過我沒有打算從這邊出線



我要在後方挖個洞，切個約10元硬幣大小的洞



要小心切，多切了可能就沒有防水的效果了



延用雪萊特燈管所附的防水塞，完整度超高



但是還要有CCFL(天使眼)的電源線及遠近燈切換的電源線要走

所以還要再加工一下

雪萊特燈管後方總共有四條電源線，但我們實際用的到的只有二條

他原始的設計是如下圖

四條線跟安定器對接，使用原廠大燈線組供電

但我們要改用有遠近燈切換的強光線組，直接從電瓶取電

所以就多了二條線



剪掉二條線，防水塞多出二個洞，剛好給CCFL的電源線及遠近燈切換的電源線使用



先先過電測試



確認燈管會亮，及遠近燈能切換即可






測試完成後，把魚眼飾蓋裝上

記得先把魚眼內部的灰塵清潔一下，我用相機的清潔吹球



偉士通的好處就是有對應的飾蓋可以直接鎖上

也遇到一個問題，少一顆螺絲，還好這種螺絲很常見

而且只是固定而已，工具箱內找個類似的就好



魚眼飾蓋完成，4條電源線可用熱縮套管整理，這樣比較美觀(沒有拍到圖片)



魚眼前置作業完成，接下來將大燈總成拆下

之前有介紹過了，所以這邊就略過

有需要的可以參考 [DIY] Livina大燈移植偉士通遠近魚眼(2014失敗篇)



大燈拆下後，研究一下，電源線也可以走這邊，塞子拔下來



電源線從這邊穿過去，塞子再塞回

就有防水效果了，外圍有遮雨及線槽

那為什麼我不用這個洞？因為遠近燈電源線不夠長，我也沒打算剪線再接長




接下來是確認，開燈殼的時候要從哪邊下手比較適合

一個原則，從燈殼下方開始，這樣即便有損傷，也不容易進水

在燈殼的下方，這邊的縫比較大，應該適合開燈鉗插入



換個角度看一下



決定好開殼的位置後

接下來是拿出之前準備好的烤箱，請參考

[DIY] 大燈加熱用烤箱

[DIY] 大燈加熱所需的溫度數據

我把烤箱分成二層，目的是熱風槍出來的溫度太高，直接吹的話會吹融

所以中間用個紙板，分成上下兩層做緩衝，讓熱風從四週往上升



溫度感知器分別放置在三個位置
  • 大燈內，編號為(1)
  • 大燈表面，編號為(2)
  • 紙板上，編號為(3)
不要把溫度感知器放在紙箱下層，因為那邊的溫度很高，且不是我們要的




開始加溫，等一下要用到的工具準備好



一開始的溫度差異會很大，有時甚至差距30 ℃，請善用熱風槍的1檔及2檔

可以看到溫度感知器編號(3)已經到108℃了，但溫度感知器編號(1)跟2還在91℃



熱風槍切回1檔，溫度感知器編號(3)下降了一些，(1)(2)開始上升



最後溫度感知器編號(1)(2)(3)都在100~110℃間，可以開始作業了



溫度正確，開殼就像熱刀切奶油一樣輕鬆

我有錄一段影片，但角度沒有很好，看不清楚還請見諒

我也是第一次使用開燈鉗，動作有些生疏，不要太在意囉



燈殼拆開後，開始除膠作業

這時要大推雕刻刀的平角刀及圓口刀

圖片來源：淘寶



平角刀處理透明燈殼實在好用，記得要冷卻的時候用喔

因為熱的時候會牽絲，反而容易弄髒透明燈殼

若是不小心弄髒也沒關係，去漬油加乾淨的布，就可以清潔乾淨了



黑色底殼就要先用熱風槍加熱

再用一字螺絲起子或圓口刀去刮才清的乾淨

其實不清除原廠大燈膠也是可以的

這樣整體的操作時間會降低很多，因為除膠要花很多時間，我一顆燈要花1個小時

我會除膠的原因是，改裝用的蛇膠，加熱所需的溫度比較低

下次如果還要再拆燈殼，會比較輕鬆



接下來是強光線組的安裝

在這之前，喇叭繼電器順便換一下

之前使用原廠線路，電流不夠大，聲音悶悶的出不來



安定器放在大燈的下方，低調一些



把魚眼裝上大燈並鎖緊，記得透明燈殼先不要封起來喔

等一下要測試水平



來看一下2014年失敗的圖片，有沒有很明顯，兩邊的水平已經偏了

這次不能再出同樣的錯了

調整水平的方式，直接轉動魚眼即可，但注意開燈時間太長的話，溫度會稍高喔



水平修正後，就準備要封殼了，先用去漬油清潔一下指紋或灰塵



填入蛇膠，記得要從大燈下方開始填入，不要中斷，頭及尾要重疊



加熱過程就略過了，溫度比開殼的要低些，設定為90~100℃

趁溫度還沒下降，趕快將兩側卡榫壓入並鎖上螺絲

加熱的時候有將燈管拆下，所以要裝回燈管

CCFL的電源線及遠近燈切換的電源線穿過防水塞




因為線徑比較細，會有空隙，我加上熱縮套管，以填補空隙



CCFL的驅動器用3M車用雙面膠黏在大燈下方

記得貼之前要用去漬油清潔一下喔



大燈移植完成(兒子的玩具入鏡了)



對比一下2014年失敗的版本，這次沒有把透明燈殼玩壞



裝回車上，看一下鈑金的接縫處，完美

之前沒有除膠，又加上蛇膠

加熱的溫度也不夠，整個透明燈殼凸出於鈑金，實在不好看



再次調整高低，因為組裝後，多少會跑掉一點點

另外，水平也有可能會走掉一些些

這個沒辦法，除非測試的時候沒有將保桿/水箱罩及全部螺絲裝回

以現在這樣的成果，還可以接受啦



測試原廠電動調整高低功能


站在約3個車身遠


很好，還不到胯下，完全不打鳥(誤)



最後清理烤箱的時候發現

放置在烤箱底部的三個紙箱，外面的膠帶都已經熔掉了

看來用紙板來做緩衝是正確的呀




改完魚眼三天後，剛好有空，來去洗車

順便測試一下大燈是否會進水



高壓水柱噴了四次，低壓水管噴了二次

確認沒有進水也沒有起霧，完美



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20160118更新

因為淡水的冬天常常下雨

所以把HID燈管從6000K換成4300K

大燈越拆越快，這次20分鐘就把二顆大燈總成拆下來了

這次除了換HID燈管之外，還要修改一下線路的走法

之前遠近燈切換電源線及CCFL都是走HID燈管所附的防水塞

這有一個缺點，就是換燈管時很麻煩，所有的線都要重新整理



這是新的走法

HID燈管的線也不剪了，全部保留

遠近燈切換電源線及CCFL改走85mm防水塞的下方

這樣換燈管就快速了




因為總共有四條線要穿過去，原始的洞有點小

所以用3mm的鑽頭擴孔



85mm防水塞的內部，二個洞已經鑽好了



遠近燈切換電源線及CCFL穿過去，記得線材出口要朝下喔，才不會進水