上一篇文章，已經將Shimano SG-C6001-8R 內8變速花鼓裝上車了，但只有花鼓還不能騎，要把輪子編起來才能真正上路，外面給別人編輪，打聽到的行情是1,000元/輪，這只是工錢而已，料錢還沒有計入，當然市場行情有便宜有貴，這邊就不多做討論了。畢竟術業有專攻嘛，我們DIY的就是圖個成就感，反正只是代步用，就來試看看自己編輪吧；若真的不成功，再送給店家處理也是一個方案。
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首先要選鋁框(輪框)，因為鋁框有高矮胖瘦及孔數區別，所以要先選鋁框再決定編法及幅條長度。SG-C6001-8R是36孔(36H)花鼓，理論上花鼓孔數與鋁框孔數應該是一致的，也就是36H的花鼓應該要配上36H的鋁框才對。而我是在收到準備編輪的時候，才突然意識到這個問題。就是...現在要去哪裡找36H的鋁框。36H的鋁框好難找呀。通常會設計塞入36根幅條的輪組，就是要承重嘛，通常都是登山車或是旅行車需要荷重才會用到，事實上連登山車都少見，大部份都是32H以下。台灣環一圈里程數太低了，且隨時都可以在路邊找到補給，沒有什麼荷重的需求，不像國外那種單車壯遊還要自己揹飲用水，那個重量就差超級多了。
且廠編輪組實在太方便了，買回來直接裝上就好了，所以網路上沒什麼人在賣鋁框，找了很久在網拍找到一個合規的SHINING A-350回來，符合我預期的700C/36孔/30mm框高/框煞/黑色的需求。但不曉得是庫存太久還是什麼情境，這個標榜全新鋁框的外觀並沒有很好，貼紙浮起，裡面還有一小節切削後的鋁料卡在裡面滾來滾去。但我也沒有其他更好的選擇，也就留著吧。
我都不曉得這貼紙是為了方便讓我撕掉所以才貼成這樣，還是什麼原因可以貼成這樣。
看著這個不太OK的SHINING A-350，看再看eeyo原廠鋁框，突然有個想法，如果我把原廠後輪總成拆解掉，不就有現成的鋁框了嗎？星芒框造型漂亮，又是焊接框，品質應該不錯吧，且維持eeyo簡潔的外觀設定。
但這邊有一個很大的問題(正確來說是挑戰)，eeyo原廠框是24H的，但花鼓SG-C6001-8R是36H的，兩邊的孔數並不一致，也就是說我要將24H的鋁框配上36H的花鼓。其實已經有很多人這樣做(請搜尋36H Hub to 24H Rim)，因為36H/24H都可以被3整除，原則就是每編二孔就跳過一孔。唯一要苦惱的是幅條長度的計算，因為市面上的幅條長度計算機都不是為了跳孔而設計的，而且又是星芒框造型(兩兩一對，相鄰兩孔間距約25mm)，那要怎麼計算長度？
如果你有用過幅條長度計算機，你會發現不同的網站算出來的數據都會有一點點差異，可能就差個1~2mm，然後你就會很困擾，到底哪一個才是正確的。像這種特殊的編法，還是自己來計算比較保險，此時CAD軟體就剛好符合我的需求。我使用的是免費的LibreCAD，它雖然僅能繪製2D圖面，因為只是要計算幅條長度，不需要花時間畫出美美的3D圖面。
依照花鼓及鋁框規格畫出相對位置，然後就是連看看，記得做出跳孔及交叉(這邊採用1x的設計)，最後你會取得編出來的造型，記得驅動側及非驅動側都要畫一次，每側各有二種長度規格，所以會產出4種不同長度的幅條。但這還不是正確的數字，因為我們畫的是2D圖面，實際從花鼓端到鋁框端是有角度的，所以要拿出國中學的三角函數，開玩笑的，我的數學也不好，用CAD軟體來算就好了，當你取得三角形的兩邊長度，你就知道第三個邊的長度。
- ERD: 577
- WL: 35
- RL: 25
- PCD: 92.6
算出花鼓中心線位置與兩側法欄的距離，就可以算出加上角度後的幅條長度。先說，這些數據是人工量測，所以一定會有誤差，但因為編輪本身就可容許一定程度的誤差(這樣才能調整嘛)，所以除非是眼花或是手滑，不然多數情況下量測出來的數據都是可用的。
選擇幅條長度時，你也要再四捨五入一下(無條件進位也行)，畢竟規格品多半都是2mm為區間(例如266/268/270/272mm)，所以真的不需要太在意細節。
最後得到幅條長度，驅動側244/254mm，非驅動側248/250mm的數據。先說這邊的數字有一些錯誤，理論上編的起來，但不是最好的設計，後面會再解釋。
eeyo原廠後鋁框拆解，供新花鼓使用，先把襯帶撕掉。
原本想說拆框應該沒有什麼特別的技巧，沒想到實做後發現，拆框比想像中的麻煩，難怪外面店家拆框還要再額外收費。eeyo原廠是使用直拉圓幅條，需要先用手拉緊，才不會跟著銅頭一起轉。有時還會卡住，需要用鉗子夾著才能鬆開。
eeyo原廠鋁框要注意它是Hookless(無框勾)+內胎的配置，也就是無內胎外胎再加上內胎，雖然可行但用在eeyo身上的確是蠻奇怪的，後面會再解釋。其實在拆之前就知道了，感謝Mobile01 Tony1978提供的資訊。
eeyo原廠框高30mm
內寬18mm
eeyo原廠使用協達(Pillar)直拉式幅條
螺牙上方似乎有上膠，所以又更難拆了。
網拍購入的新幅條及銅頭，有四種不同長度，這次使用的是協達(Pillar)的小扁彎頭14G，直徑2.0mm，打扁寬2.3mm；銅頭及幅條螺牙先用CLP三合一保養油進行潤滑，讓後續的調整比較方便進行。
編輪時兩側凸出的軸心工作時很礙事，直接拿個空盒挖洞給花鼓插著。銅頭安裝其實有專用工具，但為了這個而購入工具並不划算，網路上說可以用牙籤替代，避免掉入鋁框內。家中無牙籤，我是用竹筷削尖後插著，轉起來更快，算是省錢又方便的解決方案。驅動側完成，看起來完成度很高，應該有成功，此時信心度大增，畢竟這可是第一次編輪就挑戰跳孔編法呀。
前面信心度大增，後面馬上就翻車了，果然第一次編輪不可能運氣那麼好的。我犯了一個低級錯誤，雖然手上已有二顆Shimano Nexus 內8變速花鼓，但從來沒有留意過，花鼓兩側的孔是錯開的。直到編輪時才發現我CAD畫錯了，我畫的時候孔位是畫對稱的，但實際需要再旋轉10°(360÷18÷2)。
幸好角度不算大，且當初選規格時都有預抓一點點長度，還在可接受範圍內，不需要重新購買幅條。如果你們有參考我的作法，建議不要直接使用我的數據，應該用CAD重新計算幅條長度。
後面就是一連串的調整與測試了，身為新手也給不出什麼好的建議就是了。我沒有買校正台，同樣的理由，只編一個輪組而購入校正台並不划算。我是直接將輪組裝在後叉，一開始是用C夾做參考線，但我覺得效果不好，因為eeyo的V夾在大盤旁，然後我坐在後方，等於隔著一個輪子看東西，看到有偏擺，還要再轉180°回來才能作業，這樣效率太差。
後來直接拿個板凳配上鋁塊，將鋁塊放在側邊做偏擺校正。
將鋁塊放在下方做正圓校正，用紙膠帶標記需調整的地方。我使用的幅條扳手是Part Tool (SW-0C)，我是覺得不貴，質感也很好，算是可以投資的工具。
網路上說也可以用束帶，但我覺得效果並不好，因為束帶軟軟的，有磨到也不一定會發出聲音。反之鋁塊與鋁框磨擦的聲音超大，很容易就分辨出有偏擺的情況。
誠實說，一開始真的不曉得自己在幹嘛，調來調去抓不到重點，大概摸了30分鐘後有抓到一點點感覺了。1個小時就比較順暢了，可以隨心所欲的調整偏擺。相較之下我覺得正圓調整難很多，不知道是不是星芒框比較難處理還是什麼原因。但沒關係，畢竟DIY最多的就是時間嘛，雖然沒有專業店家那般的效率，但可以有很多晚上慢慢調整，目標是做到1mm的精度，不要笑啦，因為手邊沒有百分錶，能夠上路才是重點。
編好後依照網路上的教學釋放應力，但奇怪我壓不出聲音。
編輪過程大致都還OK，唯有一個情況很奇怪。編輪後要測試輪框是否有置中，有專業工具(正心弓)但我沒有購入。替代方案是把輪框在車架上左右對調，目前看起來已接近置中。
但對調後變成大幅偏左，理論上會偏應該兩側都偏才是，不會一邊偏一邊不偏，真是百思不得其解，只能猜測是不是車架本體有偏心，不過手邊沒有工具可以量測，只能先騎再說了。
改用另一種土炮的測量方式。用紙卡做成類似厚薄規，插在輪框與車架間，至少可以取得相對正確的位置。
利用此方式確認兩側沒有差距太多就收工了。
最後使用幅條張力計來確認幅條張力。可能有人會覺得說，大陸的幅條張力計準嗎？這是個好問題，如果是休閒用的我覺得OK，畢竟幅條張力計是一個量具，目的是讓所有的幅條保持在一定的張力範圍內。用工具至少比用手拉幅條的軟硬度來判斷張力好的多，頂多就是沒那麼精準，但做為參考仍是OK的。
我設定的張力值，非驅動側大概落在18~20，換算後就是80-96kgf。
考量到跳孔編法，我刻意將驅動側張力值設定高一些，約為22~24，換算後就是129~167kgf。
當然又是花了好幾個晚上調整幅條張力，最後確認幅條長度ok，沒有凸出，所以一開始的計算應該是正確的。 (其實凸出也不會怎樣，畢竟這是30mm的高框)
暫不考慮使用無內胎系統，所以僅安裝一般襯帶。
因為要省錢，所以續用eeyo原廠內外胎。結果太久沒換胎，內胎被挖胎棒弄破，沒想到無內胎外胎的胎脣那麼硬。
(最後補了二次沒有補起來，直接換內胎，又是另一個故事了)
裝上車的樣子，原廠框編完當然就是原廠式樣啦。
全車照，當時還在試車中，所以變速線直接用束帶綁著。
這邊就是當初CAD畫錯的地方。原本預期左右可以互補，也就是跳孔的另一側應該會有幅條才是，但因為10°的差異，所以現在看起來就沒有互補的感覺了。後來有去試騎了10公里，包含平路與山路，目前沒有什麼異狀。
如果叫我再編一次的話，我應該會選擇編一孔跳一孔的方式，而非編二孔跳一孔，這樣編交叉的角度較大，受力應該也比較平均。但小尷尬的是，新編出來的幅條長度好像沒有規格品，需要訂製，所以還是先用原本的編法騎看看吧。
最後就是嘴一下eeyo內外胎配置，不論是原廠的電輔輪組，或是我現在使用的Shimano 內8變速花鼓，都沒有快拆功能，無法快速把輪組拆下來；也就是說如果你遇到破胎的情況時，除非你有帶17mm or 19mm的扳手在身上，不然你只能直接補了。
如果是傳統外胎(Open胎)+內胎的設計就算了，算是好拆好補；但你配置了無勾框(Hookless)+無內胎外胎，胎脣又硬又緊，一整個就難拆。然後你又塞了一條內胎進去，那不是更難補嗎？記得上述的作業時，後輪仍然在車架上喔，光是想就滿頭大汗了。
那是不是應該用補胎液來處理多數狀況，真的破太大洞就算了，反正破大洞的機率比較低。所以在過程中一度想要改成無內胎系統，後來想想算了，弄到這邊已經很累了，還是先讓車子上路再說吧。
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